تصور کنید مدتی با خودرو رانندگی کردهاید، موتور کاملاً گرم شده و پس از چند دقیقه توقف میخواهید دوباره حرکت کنید؛ اما با چرخاندن سوئیچ، ماشین استارت نمیخورد یا با وجود چرخیدن استارت، موتور روشن نمیشود. جالب اینجاست که ممکن است همان خودرو پس از ۲۰ تا ۳۰ دقیقه خنک شدن، دوباره بدون مشکل روشن شود.
این اتفاق معمولاً در جایگاه سوخت، ترافیک، توقفهای کوتاه بینشهری یا بعد از خاموش کردن خودرو در روزهای گرم رخ میدهد و میتواند راننده را نگران کند. با این حال، روشن نشدن ماشین در حالت گرم لزوماً به معنای خرابی کامل موتور نیست. در بسیاری از موارد، گرمای محفظه موتور باعث میشود ضعف پنهان یکی از قطعات برقی، سنسورها، سیستم استارت یا سوخترسانی آشکار شود.
برای پیدا کردن علت اصلی استارت نخوردن ماشین وقتی موتور گرم است، ابتدا باید مشخص کنیم که هنگام چرخاندن سوئیچ:
- موتور اصلاً نمیچرخد و فقط صدای تق یا سکوت شنیده میشود؛
- یا استارت موتور را میچرخاند، اما خودرو روشن نمیشود.
این دو حالت، دلایل و مسیرهای عیبیابی متفاوتی دارند.
چرا ماشین داغ میشه استارت نمیخوره ؟ پاسخ سریع
اگر خودرو در حالت سرد بهراحتی روشن میشود اما پس از گرم شدن استارت نمیخورد، معمولاً یکی از این مشکلات وجود دارد:
- داغ شدن یا فرسودگی استارت و اتوماتیک استارت؛
- مقاومت بالا در کابل باتری یا اتصال بدنه؛
- خرابی رله استارت یا مغزی سوئیچ؛
- خرابی سنسور دور موتور یا سنسور میلسوپاپ؛
- ارسال اطلاعات اشتباه توسط سنسور دمای آب؛
- افت فشار سوخت پس از خاموش کردن موتور؛
- نشتی انژکتورها و خفه شدن موتور؛
- خرابی کوئل، شمعها یا مدار جرقهزنی در اثر گرما.
شرکت DENSO در دستورالعمل عیبیابی سیستم استارت، باتری ضعیف، اتصالات کثیف یا شل، مقاومت زیاد مدار، مشکلات مکانیکی موتور و خرابی استارت را از عوامل اصلی نچرخیدن موتور معرفی میکند.
بنابراین، اولین سؤال این است: هنگام استارت زدن، موتور میچرخد یا خیر؟
اگر برق پشت آمپر وجود دارد اما موتور اصلاً نمیچرخد، پیشنهاد میشود مقاله برق پشت آمپر میاد ولی ماشین استارت نمیخوره را نیز مطالعه کنید. این عبارت محل مناسبی برای قرار دادن لینک داخلی مقاله مرتبط است.
۱. خرابی استارت یا اتوماتیک استارت در حالت گرم
یکی از شایعترین دلایل استارت نخوردن ماشین داغ، ضعیف شدن موتور استارت یا سلونوئید آن است. استارت در نزدیکی موتور و گاهی در مجاورت منیفولد دود یا لولههای داغ اگزوز نصب شده است. بعد از خاموش شدن خودرو، گردش هوا و مایع خنککننده کاهش مییابد، اما گرمای موتور همچنان به قطعات اطراف منتقل میشود؛ پدیدهای که اصطلاحاً «Heat Soak» نامیده میشود.
در یک استارت فرسوده، گرما میتواند ضعف بوشها، زغالها، سیمپیچ یا اتوماتیک استارت را آشکار کند. در چنین شرایطی ممکن است با چرخاندن سوئیچ فقط صدای تق شنیده شود، استارت بسیار کند بچرخد یا هیچ واکنشی نشان ندهد.
DENSO نیز اعلام میکند خرابی استارت، اتصالات نامناسب و مقاومت زیاد در مدار مثبت، منفی یا مدار فرمان میتواند مانع چرخیدن موتور شود.
راهحل چیست؟
تعمیرکار باید در همان زمانی که موتور گرم است، موارد زیر را بررسی کند:
- ولتاژ ورودی استارت هنگام استارت زدن؛
- میزان افت ولتاژ کابل مثبت و اتصال منفی؛
- جریان مصرفی استارت؛
- عملکرد اتوماتیک استارت؛
- سلامت زغال، بوش، آرمیچر و کلکتور.
اگر مشکل فقط هنگام گرم بودن موتور دیده شود، آزمایش استارت در حالت سرد ممکن است نتیجه اشتباه بدهد. به همین دلیل بهتر است خودرو در همان وضعیت خرابی بررسی شود.
۲. ضعیف بودن باتری، کابلها یا اتصال بدنه
بسیاری از رانندگان تصور میکنند چون چراغهای پشت آمپر روشن میشوند، باتری و اتصالات آن سالم هستند؛ در حالی که چراغهای داشبورد جریان بسیار کمتری نسبت به استارت مصرف میکنند.
ممکن است باتری توان روشن کردن چراغها را داشته باشد، اما نتواند جریان زیاد موردنیاز استارت را تأمین کند. همچنین سولفاته بودن سر باتری، شل بودن بستها، پوسیدگی کابل مثبت، ضعیف بودن اتصال بدنه موتور یا مقاومت داخلی کابلها میتواند باعث افت ولتاژ شود.
گرم شدن مدار نیز میتواند ضعف یک کابل یا اتصال نیمهخراب را واضحتر کند. در این وضعیت معمولاً استارت کند میچرخد، صدای تقتق شنیده میشود یا نور چراغهای پشت آمپر هنگام استارت زدن شدیداً کاهش پیدا میکند.
طبق راهنمای رسمی DENSO، باتری تخلیهشده، اتصالات کثیف یا خوردهشده و مقاومت بالا در مدار استارت از دلایل اصلی نچرخیدن موتور هستند.
راهحل چیست؟
تنها اندازهگیری ولتاژ باتری در حالت خاموش کافی نیست. بهتر است این آزمایشها انجام شوند:
- تست سلامت و ظرفیت واقعی باتری؛
- اندازهگیری ولتاژ باتری هنگام استارت؛
- تست افت ولتاژ کابل مثبت؛
- تست افت ولتاژ بین بدنه موتور و قطب منفی باتری؛
- تمیز و محکم کردن بستها و نقاط اتصال بدنه.
اگر باتری سالم باشد اما افت ولتاژ مدار زیاد باشد، تعویض باتری مشکل را بهصورت اساسی برطرف نخواهد کرد و باید کابل یا اتصال معیوب تعمیر شود.
۳. خرابی رله استارت، مغزی سوئیچ یا سوئیچ ایمنی گیربکس
گاهی استارت و باتری کاملاً سالم هستند، اما فرمان برق به استارت نمیرسد. در این شرایط احتمال خرابی رله استارت، مغزی سوئیچ، سیمکشی مدار فرمان یا سوئیچ ایمنی گیربکس وجود دارد.
در خودروهای اتوماتیک، سوئیچ موقعیت دنده باید تشخیص دهد که دستهدنده روی P یا N قرار دارد. خرابی یا تنظیم نبودن این قطعه میتواند باعث شود خودرو تصور کند دنده در وضعیت حرکت است و اجازه استارت صادر نکند.
همچنین کنتاکتهای فرسوده رله یا مغزی سوئیچ ممکن است با گرم شدن مدار قطع شوند و پس از خنک شدن دوباره اتصال برقرار کنند. HELLA خرابی رله، سوئیچ استارت و مدار فرمان را از عوامل احتمالی عمل نکردن استارت معرفی میکند.
راهحل چیست؟
هنگام بروز مشکل باید وجود ولتاژ فرمان روی پایه اتوماتیک استارت بررسی شود:
- اگر فرمان برق وجود دارد اما استارت عمل نمیکند، ایراد احتمالاً مربوط به خود استارت یا اتصالات قدرت است.
- اگر فرمان برق وجود ندارد، باید رله، مغزی سوئیچ، سوئیچ کلاچ، سوئیچ موقعیت دنده، ایموبلایزر و سیمکشی بررسی شوند.
در خودروهای اتوماتیک، امتحان کردن استارت در حالت N نیز میتواند یک نشانه اولیه باشد؛ اما جای عیبیابی دقیق را نمیگیرد.
۴. خرابی سنسور دور موتور یا سنسور میلسوپاپ
اگر استارت موتور را با سرعت طبیعی میچرخاند، اما ماشین داغ روشن نمیشود، سنسور دور موتور یکی از مهمترین قطعاتی است که باید بررسی شود.
سنسور دور موتور موقعیت و سرعت چرخش میللنگ را به ECU ماشین گزارش میدهد. ECU برای تعیین زمان پاشش سوخت و ایجاد جرقه به این اطلاعات نیاز دارد. اگر سیگنال سنسور قطع شود، ممکن است ECU فرمان مناسب به انژکتورها یا کوئلها ندهد.
در برخی خرابیهای داخلی، سنسور در حالت سرد کار میکند اما پس از گرم شدن، سیگنال آن ضعیف یا قطع میشود. پس از خنک شدن نیز ممکن است خودرو دوباره روشن شود. سنسور میلسوپاپ میتواند نشانهای مشابه ایجاد کند.
DENSO اعلام میکند خرابی سنسور میللنگ یا میلسوپاپ میتواند موجب بد روشن شدن، روشن نشدن متناوب یا خاموش شدن موتور شود.
راهحل چیست؟
بهترین روش تشخیص شامل موارد زیر است:
- بررسی دور موتور در پارامترهای زنده دستگاه دیاگ هنگام استارت؛
- خواندن خطاهایی مانند P0335 یا خطاهای مرتبط با سنسور میلسوپاپ؛
- بررسی شکل موج سنسور با اسیلوسکوپ؛
- کنترل سیمکشی، سوکت و فاصله سنسور از چرخدنده هدف.
نبودن کد خطا الزاماً به معنای سالم بودن سنسور نیست؛ بهخصوص زمانی که خرابی متناوب و وابسته به دما باشد.
۵. خرابی سنسور دمای آب موتور
ECU برای تنظیم میزان پاشش سوخت هنگام روشن کردن موتور باید بداند موتور سرد است یا گرم. این اطلاعات معمولاً از سنسور دمای مایع خنککننده دریافت میشود.
اگر سنسور دمای آب در حالت گرم، دمای اشتباهی به ECU گزارش دهد، ترکیب سوخت و هوا ممکن است بیش از حد غنی یا بیش از حد رقیق شود. برای مثال، اگر ECU تصور کند موتور سرد است، سوخت بیشتری تزریق میکند؛ در نتیجه موتور گرم ممکن است بد روشن شود یا اصطلاحاً خفه کند.
شرکت بوش، یکی از معتبرترین تولیدکنندگان قطعات خودرو، توضیح میدهد که سنسورهای دما، دمای مایع خنککننده، روغن و هوای موتور را اندازهگیری کرده و اطلاعات را به واحد کنترل موتور منتقل میکنند.
راهحل چیست؟
در دستگاه دیاگ، دمای اعلامشده توسط سنسور باید با دمای واقعی موتور مقایسه شود. برای نمونه:
- پیش از اولین استارت صبح، دمای آب باید تقریباً نزدیک دمای محیط باشد.
- پس از گرم شدن موتور، عدد دما باید بهصورت منطقی و تدریجی افزایش پیدا کند.
- نمایش اعدادی مانند منفی ۴۰ یا دمای بسیار غیرواقعی میتواند نشانه قطعی مدار، اتصال کوتاه یا خرابی سنسور باشد.
علاوه بر خود سنسور، سوکت، سیمکشی، اتصال بدنه و سطح مایع خنککننده نیز باید بررسی شوند.
۶. افت فشار بنزین یا ضعف پمپ سوخت
برای روشن شدن سریع موتور، ریل سوخت باید فشار کافی داشته باشد. اگر پمپ بنزین ضعیف شده باشد یا شیر یکطرفه پمپ، رگلاتور فشار یا مدار برق پمپ ایراد داشته باشد، فشار سوخت بعد از خاموش کردن موتور سریع کاهش پیدا میکند.
در این حالت، خودرو ممکن است در استارت سرد روشن شود، اما پس از توقف کوتاه در حالت گرم دیر روشن شود. گاهی با چند بار باز و بسته کردن سوئیچ و فعال شدن مجدد پمپ، خودرو راحتتر روشن میشود؛ این نشانه میتواند احتمال افت فشار سوخت را افزایش دهد.
در خودروهای قدیمی کاربراتوری یا خودروهایی که مسیر لوله سوخت آنها تغییر کرده است، تشکیل بخار در مسیر سوخت نیز ممکن است رخ دهد. با این حال، «قفل بخار» در خودروهای انژکتوری جدید معمولاً اولین احتمال نیست و پیش از آن باید فشار پمپ، رگلاتور، برق پمپ و نشتی سیستم بررسی شود.
پیشنهاد میکنیم برای اطلاعات بیشتر مقاله علائم خرابی پمپ بنزین ماشین را بخوانید.
راهحل چیست؟
تعمیرکار باید فشار ریل سوخت را در سه وضعیت اندازهگیری کند:
- هنگام باز کردن سوئیچ؛
- هنگام استارت زدن؛
- چند دقیقه پس از خاموش کردن موتور.
اگر فشار بهسرعت افت کند، شیر نگهدارنده فشار، رگلاتور، پمپ یا نشتی انژکتورها باید بررسی شود. همچنین ولتاژ ورودی پمپ و عملکرد رله پمپ بنزین نباید نادیده گرفته شود.
۷. نشتی انژکتورها و خفه شدن موتور گرم
اگر یک یا چند انژکتور پس از خاموش شدن موتور چکه کنند، بنزین وارد سیلندر یا منیفولد میشود. از آنجا که موتور گرم برای روشن شدن به سوخت اضافی زیادی نیاز ندارد، این نشتی میتواند مخلوط را بیش از حد غنی کرده و موتور را خفه کند.
در این وضعیت معمولاً نشانههای زیر دیده میشوند:
- استارت طولانی پس از توقف کوتاه؛
- بوی محسوس بنزین؛
- روشن شدن همراه با لرزش یا دود تیره؛
- بهتر روشن شدن خودرو پس از چند دقیقه انتظار؛
- خیس یا سیاه شدن بعضی شمعها؛
- افزایش مصرف سوخت.
Delphi نشتی، اختلال در پاشش، بدسوزی و غنی شدن بیش از حد مخلوط را از نشانهها و پیامدهای خرابی انژکتورها معرفی میکند.
راهحل چیست؟
برای تشخیص دقیق باید آزمایش افت فشار ریل و تست نشتی انژکتورها انجام شود. همچنین میتوان وضعیت شمعها، اصلاح سوخت کوتاهمدت و بلندمدت و کیفیت پاشش انژکتورها را بررسی کرد.
شستوشوی انژکتور فقط در صورت گرفتگی میتواند مفید باشد. اگر سوزن انژکتور، سیمپیچ یا آببندی آن آسیب دیده باشد، ممکن است تعمیر تخصصی یا تعویض قطعه لازم باشد.
۸. خرابی کوئل، شمع یا مدار جرقهزنی در اثر گرما
در موتورهای بنزینی، استارت خوردن بدون ایجاد جرقه مناسب به روشن شدن خودرو منجر نمیشود. کوئلهای فرسوده، شمعهای نامناسب، وایر معیوب یا ماژول جرقه ممکن است در دمای پایین ظاهراً درست کار کنند، اما با افزایش دمای محفظه موتور دچار افت عملکرد شوند.
NGK تأکید میکند کوئل باید در برابر گرما و رطوبت محفظه موتور مقاوم باشد و خرابی آن میتواند باعث بدسوزی، کاهش توان، کارکرد نامنظم و حتی روشن نشدن کامل خودرو شود.
DENSO نیز ترک بدنه کوئل، آثار کربنی، خوردگی سوکتها، ضعف سیمکشی و کاهش ولتاژ تغذیه را از مواردی میداند که هنگام عیبیابی سیستم جرقه باید بررسی شوند.
راهحل چیست؟
سیستم جرقه باید دقیقاً در زمانی بررسی شود که خودرو گرم است و روشن نمیشود:
- وجود جرقه مناسب کنترل شود؛
- خطاهای احتراق ناقص و کوئل خوانده شوند؛
- برق و اتصال بدنه کوئل بررسی شود؛
- شمعها از نظر فاصله دهانه، رسوب، خیس شدن و ترک عایق کنترل شوند؛
- شکل موج اولیه و ثانویه کوئل در صورت امکان اندازهگیری شود.
تعویض آزمایشی و بدون عیبیابی همه کوئلها توصیه نمیشود؛ زیرا ممکن است علت اصلی مربوط به برق تغذیه، سنسور دور موتور، شمع یا ECU باشد.
پیدا کردن علت بد استارت خوردن ماشین وقتی موتور گرم است از روی علائم
اگر موتور اصلاً نمیچرخد، ابتدا این موارد بررسی شوند:
- باتری و سر باتریها؛
- کابل مثبت و اتصال بدنه؛
- استارت و اتوماتیک استارت؛
- رله و مغزی سوئیچ؛
- سوئیچ کلاچ یا موقعیت دنده؛
- سیستم ضدسرقت و ایموبلایزر.
اگر موتور میچرخد اما روشن نمیشود، اولویت بررسی معمولاً شامل این موارد است:
- سیگنال سنسور دور موتور و میلسوپاپ؛
- فشار سوخت؛
- جرقه کوئل و شمع؛
- دمای اعلامشده توسط سنسور آب؛
- نشتی انژکتورها؛
- برق ECU و رله اصلی.
هنگام بروز این مشکل چه کار کنیم؟
اگر خودرو گرم روشن نمیشود، از استارت زدن طولانی و پشتسرهم خودداری کنید. این کار میتواند باعث داغ شدن استارت، تخلیه باتری و در صورت ورود سوخت نسوخته، آسیب به کاتالیزور شود.
بهتر است:
- خودرو را در محل امن قرار دهید؛
- وضعیت دنده P یا N را بررسی کنید؛
- به صدای استارت و پمپ بنزین دقت کنید؛
- تعداد دفعات و شرایط وقوع مشکل را یادداشت کنید؛
- در صورت امکان از پارامترهای دستگاه دیاگ هنگام خرابی عکس بگیرید؛
- خودرو را در همان حالت گرم به تعمیرکار نشان دهید.
نکته مهم این است که این نوع ایراد باید در شرایطی بررسی شود که واقعاً اتفاق افتاده است. بررسی خودرو پس از خنک شدن ممکن است باعث شود همه قطعات ظاهراً سالم به نظر برسند.
سخن پایانی
استارت نخوردن ماشین در حالت گرم معمولاً نتیجه تأثیر گرما بر قطعهای است که از قبل ضعیف، فرسوده یا دارای اتصال نامناسب بوده است. اگر خودرو اصلاً استارت نمیزند، باید تمرکز اصلی روی باتری، کابلها، اتصال بدنه، رله و خود استارت باشد. اگر استارت میچرخد اما موتور روشن نمیشود، سنسور دور موتور، فشار سوخت، نشتی انژکتورها، سنسور دمای آب و سیستم جرقهزنی در اولویت قرار میگیرند.
تعویض قطعات بر اساس حدس ممکن است هزینه زیادی ایجاد کند، بدون اینکه مشکل برطرف شود. بهترین روش، عیبیابی خودرو در حالت گرم و انجام آزمایشهایی مانند تست افت ولتاژ، اندازهگیری فشار سوخت، مشاهده دور موتور در دیاگ، بررسی دمای سنسور آب و کنترل جرقه است.
این حالت معمولاً نشان میدهد یکی از قطعات برقی یا الکترونیکی نسبت به گرما حساس شده است. استارت فرسوده، سنسور دور موتور، رله، کوئل یا اتصال ضعیف سیمکشی ممکن است در حالت گرم از کار بیفتد و پس از خنک شدن موقتاً دوباره فعال شود.
یک قطعه مشخص را نمیتوان بدون آزمایش مقصر دانست؛ اما بررسی دور موتور در دستگاه دیاگ، فشار بنزین و وجود جرقه سه آزمایش اولیه و بسیار مهم هستند. اگر هنگام استارت عدد دور موتور صفر باشد، احتمال خرابی سنسور دور موتور یا مدار آن افزایش پیدا میکند.
بله، بهخصوص اگر باتری ضعیف با کابل پوسیده، اتصال بدنه نامناسب یا استارت فرسوده همراه شده باشد. با این حال، باید تست باتری و تست افت ولتاژ انجام شود و صرفاً بر اساس روشن شدن چراغهای پشت آمپر درباره سلامت باتری قضاوت نکرد.
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است